Os Cowboys são uma espécie em via de extinção? Julgamos que não, até porque basta uma visita a Nova Iorque ou à capital dos EUA, Washington DC onde está o famoso Capitólio, para ainda vermos uma ou outra pessoa com o típico chapéu e uma botas pontiagudas excrupulosamente engraxadas. Mas, fomos mais longe, aos estados onde eles verdadeiramente nasceram….
Perdendo apenas para o Alasca, o Wyoming tem a população mais baixa dos Estados Unidos por milha quadrada. Há algo que se sente sobre isso quando se entra no estado de cowboy pela primeira vez. Baixa densidade populacional significa, em última análise, baixa poluição, o que significa céus noturnos estrelados e claros (e menos crimes).
O primeiro passo da nossa visita foi o Parque Nacional Grand Teton, que abrange a cordilheira Teton, o pico Grand Teton de 4.000 metros e o vale conhecido como Jackson Hole. É um destino popular para montanhismo, caminhadas, acampamentos em áreas remotas e pesca. Está ligado ao vizinho Parque Nacional de Yellowstone pela John D. Rockefeller Jr. Memorial Parkway.
Road Dogs
Se há uma coisa em que as Ural’s são bons acima de tudo, é em atrair qualquer pessoa com o mais casual interesse em motos. Parando num posto de abastecimento de combustível em West Yellowstone para abastecer, descansar os nossos corpos cansados e fazer o nosso quarto “treino de viajante” do dia antes de seguir para a região dos búfalos, deparamo-nos com olhares perplexos e dois cavalheiros cansados da estrada num Ford Ranger dos anos 80, transportando uma Honda CB750 maltratada e uma Yamaha Radian 600 coberta de caveiras.
“Vocês são da Iron & Air?” perguntaram. Eles estavam a acompanhar a nossa jornada no Instagram e por acaso estavam numa aventura livre por conta própria. Quis o destino, iam na mesma direção. Depois seguimos juntos.
Edwin e Dan estavam na estrada há meses, a atravessar os Estados Unidos, confiando muito no nariz para encontrar o caminho. Deixando a sua casa no norte do estado de Nova Iorque com cinco mil dólares nos bolsos, partiram sem qualquer plano real para além de ir para oeste até que os cofres estivessem vazios. Eram dois viajantes experientes, prontos para tudo o que a noite trouxesse. O que a noite trouxe foi uma noite de farras e bebedeiras. Tentámos ganhar algum dinheiro enganando algumas pessoas no Million Dollar Cowboy Bar, desfrutámos do som de uma banda honky tonk no Silver Dollar Saloon, apanhámos um Uber durante 14 segundos em busca de pizza e comemos sanduíches de manteiga de amendoim e geleia no nosso local de acampamento no parque de estacionamento.
Estes dois são verdadeiros ‘Cães de Estrada’ e inspiraram-nos. Personificavam a verdadeira aventura. Servem como um lembrete para reavaliar o que procura neste mundo. Para ter a certeza de que está no seu caminho, porque é muito fácil deixar outra pessoa conduzir e acabar num lugar onde nunca deveria estar. Quando tudo estiver dito e feito, a única coisa que realmente possui é a sua experiência.
Yellowstone National Park
Um dos locais imperdíveis em torno dos quais a viagem foi construída. É o primeiro Parque Nacional do mundo e está no topo de um supervulcão. Fontes termais fumegantes e géiseres deixam claro que a crosta terrestre é um pouco fina aqui. Lemos a placa que nos informa que a terra que estamos a observar é o que restou de uma grande erupção que ocorreu há cerca de 640.000 anos.
Agradável. Ah, e já mencionámos que o parque é o lar de ursos pardos, lobos e bisontes? Bisontes que, como muitos visitantes já descobriram, não gostam de partilhar a estrada com os veículos. Este foi um dos momentos mais vulneráveis da viagem. Imaginem meia dúzia de bestas de 1.400 libras a rosnar e a querer atravessar a rua ao mesmo tempo que queríamos passar. Começaram a andar, hesitaram e pararam. Nós fizemos o mesmo. Impasse. Os seus grandes olhos pretos e redondos espiavam-nos confusos. Olhamos para trás por detrás dos nossos escudos, sentindo-nos muito pequenos e expostos. Alguma coisa tem de ceder aqui.
Finalmente, alguém tocou a buzina. Foi o choque que os brutos precisavam para se tornarem decisivos. Homens, animais e motos seguiram ilesos, intactos e cheios de alívio.
Jackson Hole
Majestoso, imponente, grandioso ou, como diz o ditado local, “Os Tetons são como as montanhas devem ser”. Ou como os comerciantes de peles franceses lhes chamavam: “grandes mamas”. Saindo de Yellowstone em direção a sul, a expectativa aumentou até que fizemos uma curva e lá estavam eles. Impressionantes picos de granito a perfurar o céu, dominando a nossa linha de visão.
Depois de algum tempo a admirá-los e a fotografá-los, rodámos até às colinas acima do Refúgio Nacional de Alces e explorámos um ótimo local para acampar com os nossos novos amigos Edwin e Dan. Enquanto as tendas estavam a ser montadas, ouvimos o estrondo de um trovão distante. Uma rápida olhadela confirmou o pior: uma tempestade ameaçadora vinda de oeste. “Merda, vão abandonar-nos! Vamos para a cidade, ficar secos e montar as nossas tendas mais tarde.”
Arrumámos as moto, descemos as colinas, atravessámos o Snake River Valley e chegámos a Jackson Hole. Agora, onde estacionar a moto? Descemos por um beco e deparamo-nos com uma garagem vazia. Bem na hora. A chuva explodia sobre nós de lado por causa do vento forte. Corremos e entramos num bar. Era Silver Dollar ou Million Dollar? Taberna da Praça da Cidade? Não tenho a certeza de qual agora, mas acho que me lembro de ter acertado em todos. Lembro-me de muita cerveja.
A dada altura durante a noite, voltei para a garagem, coloquei o meu saco-cama no chão, ao lado da moto, e adormeci. Fui acordado pelo Edwin, acho que era ele, a enfiar-me um bocado de sanduíche de manteiga de amendoim esmagada na cara: “Ei, pá, estás com fome?” Apesar da sua generosidade, recuei e enterrei a cabeça na bolsa.
Utah
O autor, ambientalista e guarda florestal do Utah, Edward Abbey, acreditava que a vida selvagem não era um luxo, “mas uma necessidade do espírito humano, tão vital para as nossas vidas como a água e o pão de qualidade”. O parque natural ao ar livre do oeste, Utah, ostenta toda a natureza selvagem que possa imaginar, começando com cinco parques nacionais, repletos de rios profundos, desfiladeiros antigos, montanhas robustas e um lago gigante e estranho. A sensação avassaladora que tivemos ao explorar as suas vastas e dramáticas paisagens é esta: as suas terras são sobrenaturais… e necessárias.
Descansámos a cabeça na primeira noite na Ilha Antílope – terra de búfalos solitários, excrementos de cavalo e quilómetros de erva fina. As primeiras cervejas depois do nosso passeio frio fizeram-nos levantar as sobrancelhas quando nos lembrámos das peculiares leis sobre bebidas alcoólicas do Utah. Todas as cervejas estão limitadas a 3,2% ABV. Felizmente para nós, trouxemos um pouco de Montana Liquid Vice e instalámo-nos para algumas bebidas fortes e astrofotografia.
Tudo aqui era marcadamente diferente dos seus vizinhos ocidentais; o ar parecia diferente, a água tinha um sabor diferente, a paisagem era diferente de tudo o que tinha conhecido até então. Até a cerveja era diferente. Parecia antigo – como testemunhar a formação do fundo do oceano em tempo geológico. Inspira uma sensação de pequenez, muito semelhante à sensação que tenho quando penso num céu estrelado; apenas as nossas mentes estão focadas numa terra muito salgada.
Uma boa mudança foi a cidade de esqui burguesa e artística de Park City, que funciona como ponto de encontro para algumas das melhores estâncias de esqui da Cordilheira Wasatch, a extensa selva de betão de Salt Lake City, as extensões poeirentas de Moab, os planaltos surreais de Canyonlands e as esquisitices alienígenas de Arches. É como se o Utah implorasse para ser explorado por qualquer pessoa que tenha um gosto passageiro pela vida ao ar livre, oferecendo uma variedade ilimitada de terrenos.
Por vezes chamado de “Mar Morto da América”, o Grande Lago Salgado, localizado na parte norte do Utah, é o maior lago de água salgada do Hemisfério Ocidental. É muito mais salgada do que a água do mar, e as suas águas rasas e quentes provocam nevões frequentes, por vezes pesados, do efeito lago, desde o final do outono até à primavera.
Sand Flats é uma área de terreno multiusos gerida pelo Bureau of Land Management. Tem alguns dos melhores trilhos de BTT do mundo, 64 quilómetros de trilhos para jipes 4×4 e alguns ótimos locais para acampar. Divirta-se a encontrar a estrada para chegar aqui, está obscurecida pela magia negra de Moabe.
Estávamos a viajar em bom tempo e ansiosos para chegar a Moab. A estrada começou com uma ligeira inclinação, pelo que reduzi a mudança, falhei a mudança e o motor roncou por um momento. Soltei o acelerador, engrenei a quarta velocidade e continuei. Segundos depois, o motor soluçou. Um barulho forte, um estalido e depois… nada. Rolei para a berma da estrada. Merda.
Trabalhei durante mais ou menos uma hora, tentando diagnosticar o que tinha acontecido. Procuramos aconselhamento por telefone junto de Jason Michaels e Dave George da Ural. Percebemos que não íamos corrigir isto aqui no meio do deserto. Precisávamos de chegar a Moabe – mas como?
“Pessoal”, disse Jason, “escondi uma cinta de reboque no fundo de uma das bolsas de carga”. “O quê?” foi a nossa resposta colectiva. “Rebocá-lo por 75 milhas – com o outro Ural?”. “Você consegue…” Jason tentou parecer confiante. “Além disso, aconteça o que acontecer, será uma grande história.”
A cinta de reboque saiu. O Greg engatou-o no Gear-Up e iniciámos um reboque de três horas a uma velocidade máxima de 35 mph.
Emily & Casey
Bastou um balancim partido e ficarmos presos no deserto para nos tornarmos melhores amigos. Já nos conhecendo através das redes sociais, a Emily recomendou-nos um mecânico e voltámos à estrada a celebrar com estes dois exploradores no secreto interior de Moab. Siga estes dois hippies apaixonados por atividades ao ar livre no Instagram. @emilyklarer e @cwmontandon
Bastou um balancim partido e ficarmos presos no deserto para nos tornarmos melhores amigos. Já nos conhecendo através das redes sociais, a Emily recomendou-nos um mecânico e voltámos à estrada a celebrar com estes dois exploradores no secreto interior de Moab. Siga estes dois hippies apaixonados por atividades ao ar livre no Instagram. @emilyklarer e @cwmontandon
Brent, o mecânico
Depois de rebocar o Ural durante quase 120 quilómetros pelo deserto de Moab, chegámos sentindo-nos derrotados e vitoriosos ao mesmo tempo. A loja que a nossa amiga Emily sugeriu não era uma loja de motos. É parte ferro-velho, parte oficina de automóveis, parte caixa de metal a escaldar. No entanto, os nossos receios sobre a oficina foram rapidamente dissipados quando Brent, um mecânico que nunca tinha trabalhado numa Ural na vida, diagnosticou o problema em menos de 10 minutos. Foi uma demonstração impressionante de dedução lógica. Uma prova da capacidade intuitiva de Brent como mecânico e da simplicidade do Ural.
Felizmente, conseguimos encomendar as peças de que precisávamos com antecedência suficiente para que a Ural nos enviasse um novo balancim durante a noite. Se houver uma próxima vez, traremos um motor extra…
Fonte: Bike Exif. Adaptação: Ricardo Ferreira
